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MessagePublié: 30 Déc 2009 16:48 
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1. Niveau : rookies
2. Nature : normatif
3. Domaine : réglage
4. N° de référencement : rab, voir avec OTay quand il aura fini de grossir
5. Titre : [DTU] le filtrage actif 2 voies pour les rookies©
6. Rédacteur : NeoP
7. Date de création : Décembre 2009
8. Date de révision prévue : voir dates d'édition des posts
9. N° de version : environ 2

_________________
Sans transgression de la norme, il n'y a pas de progrès possible.
Mais avant de chercher à transgresser efficacement, on doit au moins s'être familiarisé avec la règle dont on veut s'écarter.


Dernière édition par N30P le 05 Jan 2010 22:41, édité 3 fois.

     
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MessagePublié: 30 Déc 2009 17:14 
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Pourquoi passer en actif ?

:idea: Raisons subjectives :
- faire comme tout le monde (mimétisme)
- se toucher la biloute (besoin de reconnaissance)
- curiosité

:idea: Raisons objectives :
- gratter 3dB avant départ en couille, à montage équivalent.
- améliorer son image çonore.
- utilisation d'un kit dépareillé pour lequel aucun passif n'est vendu en standard.


Mythologie du passif constructeur

:idea: Le mythe :
Le constructeur des HP est le plus à même de fabriquer le filtre passif qui magnifie au mieux le résultat çonore de ses HP. Ne pas utiliser le passif d'origine, vendu dans la boite, c'est la garantie d'échouer & de faire moinsse bien qu'en utilisant le dit passif

:idea: La réalité :
:arrow: Dans 100% des cas, & pour une période variable suivant les individus, le premier passage en actif est effectivement une récession par rapport aux résultats obtenus avec le passif OEM.
:arrow: Dans 50% des cas, pour ceux qui s'accrochent aux branches, au delà de la période d'apprentissage, le résultat en actif est objectivement plusse mieux

:idea: Corolaire fondamental :
Comme dans toute discipline, l'a-peu-prés, la paresse & l'auto-suffisance ne mènent qu'à la conviction auto-entretenue de l'excellence. Si tel est votre crédo, évitez de faire écouter votre voiture à d'autres personnes intéressées par le même sport, vous risqueriez d'être confronté à un jugement peu agréable à entendre.

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Sans transgression de la norme, il n'y a pas de progrès possible.
Mais avant de chercher à transgresser efficacement, on doit au moins s'être familiarisé avec la règle dont on veut s'écarter.


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MessagePublié: 30 Déc 2009 17:43 
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Rappel : pentes & dB

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courbe 1: filtre du 1er ordre = atténuation de 6dB / octave
courbe 2: filtre du 2nd ordre = atténuation de 2*6 = 12 dB / octave
... courbe 7: filtre du 7ème ordre = atténuation de 7*6 = 42 dB / octave...

1 octave = quand on multiplie la fréquence par 2
6 dB = quand on divise le niveau par 4


Filtrer raide ou doux :?:

Il n'est guère aisé de faire des démonstrations audibles par écrit. En revanche, il semble que les démos visuelles parlent mieusse :mrgreen:
Ca tombe bieng, les algorithmes de traitement sont mathématiquement les mêmes pour un son ou pour une image.

:idea: Les filtrages doux (6 à 18dB)
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:dwarf: Inconvénient
Perte subjective de précision
:dwarf: Avantage
Ca ressemble à quelque chose de bayzable

:idea: Les filtrages raides (24dB & au delà)
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:dwarf: Inconvénient
Absolument imbayzable & chimique
:dwarf: Avantage
Super précis & détaillé

:idea: Le juste milieu
Ça reste une DTU pour rookies :arrow: donc pas de débat philosophique :!:

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MessagePublié: 30 Déc 2009 19:29 
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Les bornes des limites

:idea: Matériel & environnement :

Définir le filtrage d'un HP, c'est tenir compte de :
- ce que le HP peut faire intrinsèquement -montage étalon de laboratoire-
- votre montage.
- ce que l'habitacle laisse passer comme signal sonore à peu prés potable.

:cali: relire à ce sujet the real gruik modop ** image sonore monostéréo **

:idea: 1- Subwoofer en bas :
:alien: En clos
En bas, le caisson aide à la tenue :arrow: pas besoin de subsonic
:alien: En bass reflex
Plus aucune tenue mécanique sous la fréquence d'accord d'évent :arrow: subsonic obligatoire à cette fréquence, pour protéger le matériel.

:idea: 2- Subwoofer en haut :
Le HP peut intrinsèquement monter à 500Hz trinkille.
A part dans les watures 3 volumes, l'habitacle ne fait pas trop ièche jusqu'à 200Hz.

Ceci étant :
- tout le monde n'aime pas forcément le çon qui vient de derrière
- le grave d'un woofer est plus précis que celui d'un subwoofer
- ... même si celui d'un sub est généralement plus présent, physique & chaud.

:arrow: réglez à 100Hz/12dB
la phase, 0° ou 180°. Je sais pas virgule je m'en fous virgule c'est si facile à régler que vous trouverez bieng tout seuls...

:idea: 3- Woofers en bas :

Les lois de la mécanique font que, pour un montage en porte qui est qualitativement à 2% aussi bon qu'une charge de salon, il est suicidaire pour le HP et débile pour vos oreilles de laisser descendre.

En cas de filtrage bridé à 12dB -autoradio de base ou potar sur l'ampli- :idea: l'expérience place la barre du passe-haut :
- entre 80 & 100Hz pour un 16cm
- 125Hz mini pour un 13cm

En cas de filtrage un peu plus évolué -DSP interne du radio-
- placer le curseur rouge sur 6 dB/octave & l'y laisser
- placer le curseur bleu sur 100 Hz & le remonter éventuellement à 125Hz

Assez paradoxalement, filtrer doux permet de bourriner plusse. Mais pour le savoir, il faut accepter de l'essayer. Généralement, y'a un blocage psy assez velu sur ce point.

:idea: 4- Woofers en haut :

Vos a-prioris vous font systématiquement regarder les tweeters. D'abord vous filtrez les tweets, ensuite, fonction de jusqu'où ils acceptent de descendre sans bruler, béh vous montez les woofs.
C'est psychologiquement apaisant, j'en conviens.
Le souci, c'est que dans 98% des cas, les woofers calent en montée bien avant que les tweeters ne commencent même à chanter. Mécaniquement, ça s'appelle une boite de vitesse mal étagée. Sauf que quand on ne peut pas changer la pignonerie de la boite, béh on fait avec. Là spareil :!:

:idea: arrétez de faire volontairement de la merde, merki.

:idea: Alors ? que mettre comme 1ère valeur par défaut en passe-bas :?:

Pour des woofers en plastique mou qui vont fractionner bas :arrow: 2.0 KHz * 12dB
Pour des woofers normaux (donc déjà pas bas de gamme) :arrow: 2.5 KHz * 12dB

monter plus haut est absolument créting'. En effet, vu des oreilles du conducteur, le woof droit montera à 4.0KHz là ou l'emplacement gauche étouffera toute velléité de dépasser 2.0KHz en étant hyper optimiste.

:idea: 5- le passe haut des tweeters :

8.0KHz à 6 dB / octave & le réglage de gain fait le reste.
En cas de filtre qui ne cause que 12dB, remplacer par 5.0KHz /12dB

Et avec ça :
- non seulement on est à 80% du potentiel alors que la daube que vous auriez faite genre 3.2KHz/18dB ça aurait été à 50 lieues.
- mais surtout le jour ou vous accepterez de jouer le jeu & de tester cette coupure en la réglant, psychologiquement, vous aurez fait un pas de géant pour vous arracher de la fange et/ou de l'obscurantisme.

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Dernière édition par N30P le 07 Jan 2010 0:54, édité 3 fois.

     
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MessagePublié: 31 Déc 2009 15:34 
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Tester un Xover

Une fois que vous vous êtes décidés pour imposé mis d'accord avec vous même pour tester le filtrage suivant
Code :
{LPF woof; gain woof; HPF tweeter; gain tweeter}
vos degrés de liberté en réglage sont :
- le gain relatif du HP du bas par rapport au HP du haut
- la phase 0°/180°
- l'offset

Rappelons à tout hasard que, jusqu'à preuve du contraire, on séquence les HP du plus lourd au plus léger, ce qui comme par hasard revient à séquencer du grave à l'aigue. Le sub cause d'abord, puis les woufes, puis les twites.
Point barre.
Un sub ne se retarde jamais, il s'avance; et à défaut, béh ce sont les woofs qui se retardent & ainsi de suite.

:idea: s'auto-imposer des coupures, c'est bieng, mais affirmer qu'elles ne marchent pas sans avoir bidouillé un mini offset, phases relatives & gain relatif :arrow: c'est se mettre le pied dans l'oeil.

Pousser (un peu) les limites

:idea: 1- les tweeters seuls :- descendre un peu la coupure ou passer à 12dB pour augmenter la précision subjective
- mais ne pas perdre de vue que le nerf de la guerre c'est de buter saudaumyzer woté l'homogénéité, et pas l'ultra détail plus fouillé que la vraie vie.

:idea: 2- le raccord woof / tweet :
L'offset & la phase permettent parfois d'largir à kauche, ou, du moënsse, de ne pas trop fermer.
Remonter, mais pas trop, le low pass des woffs peut aider à élargir un chouille, mais n'oubliez pas de rester acoustiquement symétrique. C'est facile de laisser monter la porte kroite, mais faut que la kauche suive. Pour vérifier ça, coupez les tweeters, chipotez la coupure haute des woofs, & surveillez que la scène ne se décale pas trop vers la kroite. Voire pire: que le çon du haut des portes décale à droite & que le çon du bas des portes reste au centre voire à kauche.

:idea: 4- le raccord sub / woof :

Partant de :
- portes à 100Hz / 6dB
- sub à 100Hz / 12dB
... tout en restant coupé à 12dB, descendez la coupure sioube à 80Hz puis 63Hz (mais pas plusse)
à chaque fois, offset & phase 0/180 du sub sont à tester ;)

:idea: 3- descendre ou pas ses woofs ?

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MessagePublié: 25 Juil 2011 21:13 
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Image miaow (gruik)

Histoire de rassurer notre aimable clientèle, certains TP sont actuellement in progress, genre :
- sur un vrai véhicule (constante)
- avé un montage de woof pas trop déconnant (constante)
- avé du matériel derrière peu réputé pour faire de la mayonnaise (constante)
- avé différents filtres passe haut sur les woofs (c'est ça la variable)
:arrow: sortir des graphes de distorsion (rien que ça) :bounce:

1- ça prend du temps :|
2- la météo actuelle n'aide absolument pas pour des TP du soir-bonsoir (région de .erde, c'est aussi pourrisse qu'à Dunkerque) :gueule:

:idea: mais ça avance

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